Startet nur sporadisch: Anlasser dreht, Riemen nicht + Stottern / Drehzahl springt

[vbartels]

Danke für deinen sehr ausführlichen Kommentar.

Schau mal, ob deine Diagnose auch eine andere Auswertung als die graphische möglich macht.

Jipp, da ist mit Sicherheit ein Haufen Buffer/Glättung etc. dazwischen. Mit TorquePro (was ich für "mein" Auto, Ioniq Elektro) ohnehin gekauft habe kann ich auch Numerisch anzeigen. Ich versuche heute abend mal alle Werte "anzufüsseln"

MAP-Sensor: Auswirkungen meist mit Ruckeln in der Leerlaufdrehzahl, schlechter Gasannahme...

Ja, war auch schon kaputt an dem Auto. Hat sich anders angefühlt. Und wie gesagt, Leerlauf ist sehr gut. Wurde auch gefühlt mit jedem neuen Sensor besser. Der neue Balancer hat auch nochmal etwas ruhe reingebracht. Die Unterdruckwerte sowie Ansaugdruck werte machen keine Sprünge.

EGR-Ventil:  ...allerdings springt das Auto da auch sehr schlecht an und läuft auch im Leerlauf wie ein Sack Nüsse.

Leerlauf ist wie beschrieben gut. Seit dem neuen "alten" Anlasser springt er auch sofort an. Wenn man möchte startet der TS sogar auf LPG. 
Bekommt man das Ventil einfach auf? bzw. ist der Test mit der Stahlplatte reversibel?

Ansaugtemperatursensor

zeigt plausible Werte.

Zündfolge

Jau, hatte ich als ich selbst die ZKD gemacht habe vertauscht. Hat sich tatsächlich ähnlich angefühlt, allerdings ohne die Leistung "obenraus". Wenn ich aufs Gas Trete nimmt er ja Fahrt auf im oberen Drehzahlbereich.
Ausserdem fuhr das Auto ja 3 Tage lang, inkl. Autobahn. Ich bin mit dem neuen Getriebe etwa 400km gefahren. Seitdem waren die Zündkabel nicht mehr ab. 

Vom alten TS ist der Nebenstrang des Kabelbaumes zum KW- und Nockenwellensensor als Problemkind bekannt. Thomas (Heavyhinkel) hat da sehr viel Analyse betrieben und zahlreiche Beiträge mit Sympthomen aufgeführt, da findest du sicher über die Suche etwas. Ein Kabelbruch käme da durchaus in Betracht, der tritt auch oft beim Beschleunigungsversuch auf, wenn sich der Motor bewegt.

Den Teile schaue ich mir nochmal ganz genau an. Die Stecker sind alle 3 Neu. 

Normalerweise gibt es unten zwischen Motor und Getriebe eine Plastikabdeckung. Diese wird getauscht mit einem Zahnradgegenstück und hält dann praktisch den Starterkranz fest. Ist dieses Spezialwerkzeug nicht vorhanden, geht es auch mit einem großen Schraubendreher, dann aber nur mit zwei Personen.

Ja, Plastikabdeckung gibt es hier auch. Auf die Idee, das auf der anderen Seite des Motors zu kontern bin ich nicht gekommen. Naja, Youtube hilft

Bezüglich der Gammel-Stecker:
Der Motor hat das auto nie verlassen, behauptet zumindest die Werkstatt. So Stümperhaft wie hier "verdächtige" angeschmorte und gebrochene Stecker Ignoriert wurden, obwohl ja alles "durchgemessen" wurde. Naja... Ich habe mir größte Mühe gegeben und diverse Kandidaten entdeckt. Am Ende ja auch alle Fehlermeldungen losgeworden.
Ich habe fast alle Stecker auf gehabt, und habe mit einer Nadel auch die Innenliegenden Federn wieder auf Spannung gebogen wenn ich die Kabel angelötet habe.

Ich finde überall die Warnungen, das man immer nur genau dieses eine Steuergerät verwenden soll und auch überall die Hinweise auf notwendige Neuprogrammierungen vor dem Einbau

Ja, mit Details kommt nie jemand ums Eck. Ich mache mal beide auf, und sehe mir die Bestückung an. Das geht ja zum Glück relativ Stressfrei. Mein Schwiegervater hatte mal sonen Jeep GrandCherokee, da ist die ECU aus Folienplatine. Alugehäuse von Batteriesäure zerfressen. Ein Blick und man kann die SMD Bauteile aus den eingefressenen Löchern schütteln.

Ich habe in einer der TS-Gruppen auf Facebook ebenfalls das Video gepostet. Einem Niederländer kommt das Problem bekannt vor. Er tippt auch auf ECU.

Auf Jedenfall habe ich für heute Abend wieder was zum ausprobieren.